西班牙百分百原生品酒會－暗室不欺

西班牙的原生品種有非常多, 許多都保持了自有的獨特性, 也同時在西班牙以外的土地上發揚光大, 今天苦主加爐主的PK二人拿出從西班牙揹回來的100%同品種釀造好酒供大家品嚐, 包含Garnacha (Grenache), Monastrell (Mourvedre), Tempranillo, Mencia四個品種, 加上好吃的Iberico伊比利火腿與Porcini蘑菇松露醬, 已經太精采! 晚餐的陝北勺勺客香料肉堆晚餐被我硬生生的省略在文中.

小P的絕活小點心 (老闆, 我要定位一個月後)

伊比例火腿 5 Jotas Jamon Iberico
http://www.mesoncincojotas.com/

黑橄欖Carbonell (盪鞦韆女孩牌)
http://www.carbonell.es/

O&CO的Porcini Mushroom Cream with Truffle
http://www.oliviersandco.com/FO/Catalog/Product.aspx?prod=04001CRECEPTRU&cat=Search

Porcini蘑菇松露醬真的是有夠好吃, 光是香氣跟綿長尾韻就可以讓R. Parker至少打上96分, 濃縮卻鮮美的菇類香氣讓人想再來一口, 根本不像罐頭食材~某大廚說: Cooking with O&CO.'s sauces feel like creating - but a virtuous kind of cheating. 我也寧願被騙.

初榨橄欖油 Silencio Arbequina, Torres
Aceite de oliva virgin ectra

終於要講到酒了, 這次的文章非常一大篇!
2005 Bodegas y Vinedos Raul Perez, Valtuille Cepas Centenarias, Bierzo - 100% Mencia
2003 Flor de Pingus, Duero - 100% Tinto Fino
2003 Chateau Rayas - 100% Grenache
2005 Bodegas Julia Roch, Casa Castillo Pie Franco, Jumilla - 100% Monastrell
2005 Alto Moncayo, Campo de Borja - 100% Garnacha

同場加映:
2006 Two Hands, Angels Share Shiraz
2005 Porta Cabernet Sauvignon Reserve
2005 Domaine Fincham Red Note
2004 Chateau Roc de Ramon

2005 Bodegas y Vinedos Raul Perez, Valtuille Cepas Centenarias, Bierzo
使用100% Mencia, 這個品種據說就是法國的Cabernet Franc, 不過送驗DNA鑑定一直沒有下文. 這支酒一開始就有濃郁的香水花香味, 隨時間越來越淡, 另外是甜漿果以及粉粉的石榴味, 搭配一點spicy, 甜美討喜, 醒一陣後有石墨香氣, 後段是酸李及越來越多的酒精感, 真的是非常像Cabernet Franc, 口感偏厚且粉, 單寧結實還不錯.

2003 Flor de Pingus, Duero
使用100% Tinto Fino, 也就是Tempranillo, 柔和黑莓果, 礦石, 皮毛, 奶油香氣, 中段是酸李以及奶油玉米般的香氣, 後段是柔美的甜漿果, 香氣持續力十足, 酒體結構很好陳年潛力十足, 口感酸度高, 微甜, 在一群甜美酒中酸度立刻凸顯, 酒體柔軟卻不粉, 喝起來很舒服, 等待酸度稍微被馴化後面貌會更令人激賞.
WA 93-95
The 2003 Flor de Pingus exhibits an exuberant, expressive nose of creme de cassis, graphite, licorice, smoke, espresso roast, and aged beef-like characteristics. A superb texture, sweet tannin, and an opulent, voluptuous mid-palate and finish suggest this 2003 can be drunk now and over the next 7-10 years. A limited cuvee, named after the importer's daughter, the 2003 Amelia, is produced from 100-year old vines. Although there are only 25 cases available, it is worth noting as it is a super effort boasting all the same characteristics as the great Pingus, only lacking that wine's extra nuances and dimensions in its bouquet and flavor profiles. These are the wines of a true genius! Kudos to Peter Sisseck.

2003 Chateau Rayas
使用100% Grenache, 我終於喝到Rayas拉. 清淡的紅寶石色澤, 在這次品飲中特別突出, 薑糖般稍微刺激卻甜美的香氣, 皮毛, 土石, 甜紅色漿果, 複雜而平衡, 架構宏大中有細緻充足的單寧, 酸度中高且稍甜, 尾韻頗長, 中後有些菸草, 瀝青等等味道加進來, 但整體來說香氣變化不大, 卻也源源不絕, 放酒擺隔夜的酒友說香氣還是一樣那麼強勁…同時也沒有其他變化, 且酒體已經酸掉了, 看來非得要用時間來喚醒他才行.
WA 95
The 2003 Rayas Chateauneuf du Pape has gone from strength to strength and now looks to be the finest vintage since the monumental 1995. Deep ruby to the rim with that classic Rayas nose of flowers, kirsch liqueur, black raspberries, crushed rocks, and minerals, the wine is dense and concentrated, with a broad, savory mouthfeel, sweet yet silky tannin, fabulous persistence, and a blockbuster finish that just goes on and on. This is a reassuringly profound Rayas that seems to suggest that Emmanuel Reynaud has finally figured out this cold-climate terroir in a warm climate appellation. This wine should be given 3-4 years of bottle age, and drunk over the following 20+ years.

2005 Bodegas Julia Roch, Casa Castillo Pie Franco, Jumilla
使用100% Monastrell, 很深的紫紅色酒體, 一開始卻有著稍淡的莓果香與酒精感, 一些樹梗, 草藥味道, 中段開始轉成甜水果和土石味道, 香氣甜度越來越高, 喝起來酒體中偏厚, 比預期中清淡, 結構較弱, 單寧尚可, 最不愛的一支.

2005 Alto Moncayo, Campo de Borja
100% Garnacha, 野味與皮毛, spicy, 還有許多的奶油, 香草, 飽實甜美的黑莓果氣息, 一點酒精感, 整體來說非常討喜, 香氣持續力也非常好, 酒體結構厚重, 甜度明顯卻喝起來很舒服, 濃郁卻有粉柔可愛的尾韻, 單寧也很舒服, 非常喜歡這支酒, 沒想到Garnache可以散發這般粉柔深濃的甜美感, 令人驚喜. 這家的頂級酒款Alto Moncayo Aquilon 2005年份WA給了97分.
WA 95
The 2005 Alto Moncayo is a selection of older Garnacha vineyards. Purple colored, it is more expressive aromatically with enticing aromas of pain grille, spice box, floral notes, black cherry and black raspberry. Richer, more layered, and intense, this superb effort has a 60+ second finish. Give it 2-3 years to unfurl and drink it through 2020.

2006 Two Hands, Angels Share Shiraz
剛開有些草梗味, 另外是些許奶油與稍濃的黑莓果味道, 酒體結構不錯, 口感甜度高, 單寧ok.

2005 Porta Cabernet Sauvignon Reserve
Porta一直是CP值很高的酒廠, 些微的墨石, 黑莓果, 順口柔軟, 酒體中.

2005 Domaine Fincham Red Note
南法Costieres de Nimes產區, 使用50% Grenache與50% Syrah, 酒體偏中, 辛辣的莓果香氣與呼吸後跑出來的皮革感覺, 入口稍單調, 單寧不錯.

2004 Chateau Roc de Ramon
一直很欣賞這支酒有酸度能與甜度平衡, 價格又便宜拿來狂飲剛好, 不過這瓶是中崙店的出清酒, 已經賣了有一年多, 口感果然多了一絲苦味.

延伸閱讀
發現西班牙: http://blog.xuite.net/cxc113/wine/14665918

(以下眾多資料是酒友小P的精心整理, Kuan校稿, 非常值得一讀)

Jumilla 是慕維得爾(Mourvedre)的原鄉。是個極乾燥多陽，如沙漠般遍地紅土的產區，也唯有慕維得爾能夠輕易承受乾旱以及40℃高溫。而格納希(Grenache)更是個西班牙最重要的葡萄品種，種植面積高居第一。這兩個因法國隆河聲名遠播的葡萄品種，在原生西班牙，有著非常不同的面貌。待我們一探究竟。

以Tinto Fino為主角的Pingus酒莊，自波爾多帶來了車庫酒莊風格。一個由丹麥釀酒師所創下的西班牙車庫酒莊風格，讓Vega Sicilia酒莊在價格上，一直無法望及項背。

「西班牙式的優雅」，是林裕森對Bierzo的Mencia葡萄品種釀造的紅酒所下的定義。對Alvaro Palacios來說，Bierzo生產西班牙版本的布根地紅酒。這是個西班牙濃重紅酒中極少數的例外，也是我們最喜歡的葡萄品種。

我們所選的四個酒莊企圖呈現西班牙紅酒釀酒觀念及釀酒技術的改變：

 Bodegas Julia Roch e Hijos (1991)，改變釀造廉價工業化紅酒的Jumilla刻板印象，為不同地塊重新探勘，研究土壤結構以改變各個地塊的種植方式，讓Jumilla產區起死回生。
 Bodegas Pingus (1995)，帶來波爾多車庫酒莊釀酒觀念及技術。
 Bodegas Alto Moncayo (2002)，是由西班牙裔波士頓進口商，因苦於西班牙紅酒的勢微，帶入大筆資金，與Flying Winemaker，專注復興西班牙原生葡萄品種的大型集團所釀造。
 Raul Perez，將「Terroir」帶往「Emotion」，除了原生品種、風土，Raul Pérez更想改進傳統釀造法以釀造帶有歷史、傳統情感的葡萄酒。

葡萄品種

Garnacha/ Grenache Noir
黑格納希原產於西班牙東北部，當地稱為Garnacha，是西班牙最重要的黑葡萄品種之一。格納西在法國東南部的地中海沿岸也扮演很重要的角色，是種植最廣的葡萄品種。格納希的成熟期晚，釀成的酒酒精含量非常高，但顏色和單寧的含量則相對較低，香味以紅色漿果和香料為主，同時帶有甘蔗的香氣。在大部分的情況，格納希很少單獨裝瓶，經常混合其他品種，如西班牙的田帕尼優或法國東南部的希哈和慕維德爾等等以補其不足。當葡萄樹齡超過四、五十年以上之後，能釀出非常精采的濃厚珍釀。格納希也常用來生產玫瑰紅酒和甜紅酒。(by Yusen)

Monastrell/ Mourvedre/ Mataro
動物、黑醋栗、多酒精、多單寧
這是一個需要許多陽光才能成熟的品種，是普羅旺斯頂級葡萄酒產區Bandol最重要的葡萄品種，Bandol 品種通常需要經過小心培養才能適飲。在整個法國南部以及南澳，都用慕維德爾來為格納希和希哈的混釀添加厚實口感。在西班牙稱為Monastrell，是當地種植第二多的葡萄品種，不過卻是重產量不太重視品質。在澳洲以及加州兩地因為被稱為Mataro而受到忽視，直到改名為慕維德爾後，才開始因為法文名字的魅力和加持而有了新生命。(by Johnson)

原產自西班牙的幕維德爾在當地稱為Monastrell，種植面積僅次於格納希。晚熟強健的幕維德爾非常能夠適應乾熱的氣候環境，所以在西班牙和法國的沿地中海地區相當受歡迎。釀成的酒顏色深，且酒精度高，單寧澀味重，常帶有黑色漿果與動物毛皮的香氣。法國普羅旺斯的邦斗爾(Bandol)是以慕維德爾為主所釀成的著名紅酒產區，西班牙主要是種植於東南部的Valencia、Murcia和Alicante產區，有更濃厚圓熟的表現。慕維爾德通常與格納希及希哈等品種混合，是法國隆格多克與隆河區南部紅酒的三大支柱。在加州及澳洲也有種植。目前加州以Contra Costa所產的最著名。 (by Yusen)

Tempranillo (in Rioja)/ Tinta Fina、Tinto Fino、Tinto del Pais (in Duero)/Ull de Llebre (in Calalonia)/ Tinto de Toro (in Toro)/ Cencibel (in Valdepenas)/ Tinta Roriz、Aragones (in Portugal)
菸葉、香料、皮革
原產於西班牙北部，在字源學上意指「早熟」，是西班牙最著名的品種。不同於西班牙其他品種喜歡乾熱，田帕尼優較適合涼爽溫和的氣候，也特別喜愛貧瘠坡地上的石灰黏土。在西班牙北部相當常見，是利奧哈最重要的品種，經常混合格納西和Carignan/ Carinera釀造，另外也是斗羅河岸(Ribera del Duero)的重要品種，稱為Tinto del Pais。在葡萄牙也相當常見，但不及西班牙的細緻。田帕尼優的顏色深，單寧強勁但圓滑細緻，釀成的酒很適合在橡木桶中陳年，可以散發豐富的香氣。(by Yusen)

Mencia (= Cabernet Franc ?)
即使酸味不多，門西亞釀成的葡萄酒卻可以保有非常多的果味與新鮮的味道。葡萄皮中的單寧非常柔和，釀成的紅酒在年輕的時候就已經非常順口好喝。門西亞有著兩重的性格，有時有著黑皮諾般的黑櫻桃果香以及絲綢般精巧的單寧口感，顏色淡，酒精低，但有時卻又有著卡本內弗朗的青草、花香、石墨與礦石香氣，中等濃度的酒體有著天鵝絨般的質地，每家酒莊產的酒也大多落在這兩個風格之間。(by Yusen)

產地

Campo de Borja (Aragon自治區)

獨立酒莊少，大多為釀酒合作社所主導。最重要的品種是格那希，在這個環境嚴酷、冬寒夏熱的地方，釀成的葡萄酒酒精度非常高，常超過15％以上，味道濃重，帶點粗礦，過去雖曾相當著名，但一般主要生產平價的紅酒。近年來採用格納希老樹，也釀成香氣濃郁、具圓熟口感的迷人紅酒。By Yusen

現在，這裡開始流行釀造針對美國市場所設計、更濃厚及更多橡木桶味的紅酒。這裡極端的大陸性氣候以及自西北邊吹來又冷又乾燥的Cierzo風，也有助生產這種類型的紅酒。By Jonson

葡萄園總面積： 7414公頃
酒莊數量： 15家
氣候：極端大陸性氣候。乾冷的冬天，炎熱的夏天。有來自西北方乾燥寒冷的Cierzo風。年雨量介於350mm至450mm之間。（葡萄生長所需的水分約500mm左右）
土壤：灰褐色石灰土、含鐵質黏土。海拔介於350公尺至700公尺之間。

Jumilla (Murcia自治區)

一直都被認為止適合生產大量製造、專供外銷的散裝葡萄酒。但是，有不少正在展開的新投資和計畫案，現在也釀造出更多果味，甚至更具特色的紅酒。本區確實仍在釀造多酒精且甜熟的紅酒，但是，當地最好的葡萄酒已經可以和澳洲與加州濃厚成熟的頂級紅酒相提並論。當地的傳統葡萄品種經常和國際知名的外來品種混合，但是，像Julia Roche酒莊所釀造的紅酒，卻也讓我們看到他們如何成功地馴服Monastrell/ Mourvedre這個品種。(by Johnson)

Murcia省氣候環境跟加泰隆尼亞類似，都屬於溫和乾燥多陽光的地中海型氣候區，只是比北部要炎熱許多，傳統的葡萄酒都屬於高酒精濃度的濃重型紅酒。 (by Yusen)

葡萄園總面積： 32000公頃
酒莊數量： 41家
氣候：受地中海型氣候影響的自然大陸性氣候。乾燥、極低的年雨量(270mm)，雨季集中在春秋兩季，冬天寒冷，夏天乾旱酷熱。
土壤：灰褐色石灰土及石灰岩塊

Ribera del Duero (Castilla y leon自治區)

在海拔840公尺高度的極端大陸性氣候下，夜間的氣候明顯降低，在八月底，中午的溫度經常可達到35度，而夜間則僅有12度。春霜幾乎無可避免，葡萄經常要蹈十月底才採收。這裡的高海拔提供乾燥的空氣和更多的日照，冷涼的夜晚讓本地產的葡萄保有特別活潑的酸味；釀成的濃縮紅酒無論顏色、果香、味道都非常濃郁，和東北方不到100公里外的里奧哈產區的紅酒風格截然不同。(by Johnson)

葡萄園總面積： 20000公頃
酒莊數量： 218家
氣候：受些微大西洋氣候影響的極端大陸性氣候。相當寒冷的冬天，炎熱的夏天。年雨量介於350mm至450mm之間。
土壤：鬆軟不太肥沃的高比例石灰石土壤間雜石灰砂和黏土。海拔介於700至850公尺。

Bierzo (Galicia自治區)

流行的Bierzo產區以Mencia葡萄釀成的葡萄酒名列西班牙最多果味、香氣最濃郁，同時口感也最新鮮的紅酒之一。對Alvaro Palacios來說，Bierzo生產西班牙版本的布根地紅酒，和時下西班牙新一代葡萄酒行家所喜好的極其濃縮、帶有濃重橡木桶味道的葡萄酒剛好有著完全相反的風格。(by Yusen)

葡萄園總面積： 4274公頃
酒莊數量： 48家
氣候：潮濕溫和的溫帶海洋性氣候與乾燥嚴酷的大陸性氣候相交界的過度地帶。年雨量720mm。
土壤：黏土坡、板岩梯田。海拔介於450公尺至1000公尺之間。

酒莊

Bodegas Alto Moncayo (2002)

Bodegas Alto Moncayo 是Grupo Borsao(另一家在當地的大型酒莊)的一部分，同時也與Orowines公司共同進行商業活動與宣傳。Orowines公司是個由Jorge Ordóñez所主導的一群以出口西班牙酒至美國市場為釀造原則的酒莊集團。主要成員還有特殊記者Víctor Rodríguez，及一群有聲望的西班牙釀酒師與國際釀酒師 (如擔任Bodegas Alto Moncayo主要釀酒師職務的澳洲釀酒師Chris Ringland，他們有個特別的名字：Flying Winemaker)，以及酒莊營運人員。

Bodegas Alto Moncayo就如同Orowines集團裡的其他酒莊一樣，下賭注於當地的原生種葡萄，以及老葡萄藤資產管理與照料。並找尋最高品質的葡萄來釀制自己的葡萄酒。並渴望在國際競爭力中佔有一席之地。不同於其他的negocian的是他們擁有自己固定的葡萄園。
酒莊成立於2001年，擁有30公頃的土地，釀酒師為Chris Ringland (在南澳Barossa釀造Chris Ringland Formerly Three Rivers Shiraz，Parker在1996、1998、2001、2002四個年份都給100分)

Bodegas Julia Roch e Hijos (1991) (Casa Castillo Pie Franco 2005)

酒莊由Nemesio Vicente所創立於1991年，現任莊主是兒子José María Vicente，而Julia Roch是José María Vicente的祖母。酒莊創立於1991年，擁有174公頃的土地，切分成37小塊。其中最重要的一塊葡萄園La Solana就是種植於1941年用來釀造Casa Castillo Pie Franco的66歲Monastrell老藤。在該酒廠所種植的葡萄園產量於葡萄十五歲之前都只有每公頃2000至4000公斤的產能，而超過十五歲的葡萄藤竟然只有每公頃1500公斤的產能，也就是每一株葡萄樹只能夠生產700公克的葡萄。在這炎熱的地區，好的葡萄園是偏北邊的，因為這樣能夠使葡萄緩慢地成熟以保留較多的果味及細緻的風味。 Pie Franco字面上的意思是「平坦的腳」(在這裡是指ungrafted未經鉆木嫁接的)，年雨量只有270mm的Jumilla 除了樹間距經常高達三公尺外，葡萄樹得要貼著地面生長以保留更多的水分以及濕氣。

這是第一個讓Jumilla產區起死回生的酒莊，他認真對待不同地塊及不同個性的葡萄藤，思考不同的種植方式，並給予地塊不同的名稱，並且分開釀造，分開熟成。不再一股腦地混合釀造生產平庸的廉價工業化酒款。

採收的葡萄不經壓榨直接依果粒重力擠壓在不鏽鋼桶中進行發酵前低溫浸皮兩天。自然酵母在溫度升至24到27度之間時開始五至六天的酒精發酵，接著注入500公升的法國橡木桶中。熟成後經過一次過濾即裝瓶。

Bodegas Pingus (1995)

酒莊成立於1995年，擁有五公頃的葡萄園，每年釀造15桶的Pingus，大約是4500瓶，這在西班牙是個非常稀少的產量。釀酒師是丹麥人Peter Sisseck。
他總共(擁有？)四塊葡萄園，約有五公頃。其中最年輕的葡萄園叫做「Santa Cruz」有五十歲，也是產能「最多」的葡萄園：在1998年時的產能是2000公升/公頃。有兩塊構成比較複雜的葡萄園，一塊是佔地一公頃的「Baroso」，以及塑造Pingus靈魂最主要的葡萄園：「Sisseck」，是一塊擁有六十歲葡萄老藤，佔地2.5公頃的葡萄園。最後一塊葡萄園是「San Cristóbal」，1.2公頃的七十歲老藤，在1998年的產能只有1100公升/公頃。Pingus就是將這些不同地塊的葡萄分別釀造再行調配產生。而Flor de Pingus的葡萄來自收購百歲樹齡的其他20公頃葡萄園。

在2004年之前Pingus和Flor de Pingus 都是在Hacienda Monasterio釀製的。而在新的酒窖建成後Pingus將繼續沿用布根地式的木製開放壓榨槽，但Flor de Pingus將採用4000公升的不鏽溫控鋼發酵槽。這是因為在這樣的氣候條件下採用木製發酵槽是複雜的。主要的問題是「熱」。在某個時期大家都回到使用木製發酵槽，但現在應該再次回到不鏽鋼槽的使用。

Peter Sisseck於1962年出生於丹麥，他跟著舅舅Peter Vinding-Diers來到波爾多葛拉芙地區的Domaine La Grave和Château de Landiras開始他的葡萄酒世界。在80年代Peter開始在Château Rahoul與舅舅一起釀造白酒。

在與舅舅經歷傳奇的1982年份，並且在Dinamarca完成農藝師學位後，他來到加州Sonoma的 Simi酒莊。見到美國相對於法國、非常不同的釀酒技術(更多的人為操控)。在90年代初期他到Ribera del Duero的Hacienda Monasterio酒莊擔任技術總監。並在95年時為酒莊引進挑選台的概念。

Peter在波爾多時正值車庫酒莊運動時興時期，在眾多的朋友中，其中一位是Jean-Luc Thunevin：Valandraud的酒莊主人。還有Angélus、 Le Pin、Cheval Blanc、Valandraud以及位於勃根地的Domaines Leroy, Dominique Laurent亦或是Henri Jayer 等等，都對他影響深遠。而這也就是他想要在Hacienda Monasterio形塑的風格(車庫酒莊)，也是之後的Pingus的目標。

他在葡萄非常成熟時才採收，採用挑選台，發酵前低溫浸皮十天。自從1997年起使用小型木製發酵槽，使用淋汁，橡木桶中乳酸發酵，並且進行攪桶。使用波爾多Lalande-de-Pomerol的Darnajou木桶製作廠所生產的一款名為「崇拜」的橡木桶陳年18至20個月。效法Dominique Laurent的200%新橡木桶熟成方式，生產125%的新橡木桶熟成：在乳酸發酵完成後，將部份酒款使用100%新橡木桶熟成，部分使用高達500%的新橡木桶熟成，之後再行調配。

但Pingus強調的從來不是橡木味，相反的它強調的是果香。 500%的新橡木桶熟成是為了馴化那些有著誇張的強烈果香的葡萄汁，以使其更加均衡優雅。

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